“杨梅为吴中佳品，味不减闽之荔枝”，对于味赛荔枝的杨梅，苏州人吃出了痴情、激情和豪情，有的“稍待杨梅熟”，就迫不及待地“牵船及此游”了；有的把杨梅当作了家乡的表记，深情吟叹“苏州好，光福紫杨梅”；有的树下狂啖，竟体会到了得功名时的荣耀与惬意，直到如今，枇杷余味未尽时，苏州人就要心心活念念地牵记杨梅上市了。
正因如此，苏州人吃了一季的鲜杨梅，总舍不得就此罢手，还要想着法儿把这每年短暂的嘉味留下来，慢慢地、仔仔细细地品尝，酒浸、蜜渍、糖腌、糠薰，总能由衷地发出“经年犹鲜”的赞叹，其实，内中更多的是一份情怀。
糠薰？是的，明清时期确有如今看来匪夷所思的一种加工方法——薰杨梅，正德《姑苏志》、同治《苏州府志》、民国《吴县志》均有记载，可惜都是寥寥数语，读来不知何物。幸好，大名鼎鼎的沈石田留下了一首《薰杨梅》诗，从中大致可知薰杨梅“肉多不走丸微瘦，津略加干味转滋”，看来色、味都不错。那么这个薰杨梅到底是怎么做的呢？另一位明代的苏州人韩奕在《易牙遗意》中记到：“大杨梅置竹筛，放缸内，下用糠火薰，缸上用盖，以核内仁熟为度。入瓮时每一百个用盐四两，层层掺上，则润而不枯”，“润而不枯”着实让人好奇而期待，您若有兴趣，一试如何？
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